Terre-Neuve

7 juin au 13 juin

Carte des environs du parc national de Gros-Morne

Les fjords de Gros-Morne

Au parc provincial The Arches

Le camionneur rencontré le jour précédent dans le traversier nous a déposé au parc provincial "The Arches", qui est une réplique miniature du rocher percé mais avec trois arches, où nous avons passé le reste de l'après-midi à attendre la fin de la pluie. Nous sommes encore haut au nord, mais la différence de température est surprenante. Comme annoncé par les habitants du Labrador, il fait maintenant au moins cinq degrés de plus. Le soir venu la température change encore une fois du tout au tout et nous avons droit à un magnifique coucher de soleil. Nous entreprenons alors de rejoindre le camping le plus au nord du parc national de Gros-Morne, situé dans les environs du village de Cow-Head. La chaîne de montagne à l'est est magnifique sous la lune et nous avons la chance de croiser à nouveaux des orignaux sur une route qui semble être réservée à nous seuls. En entrant dans le parc: Surprise... Le camping, qui est ouvert selon le guide, est en réalité fermé.

Le ciel nous tombe sur la tête!!! Nous restons bloqués deux jours complets, soit les 8 et 9 juin, dans un motel par une pluie diluvienne. C'est, paraît-il, le reste d'un ouragan terminant sa course un peu trop au nord.

Un sentier après le déluge de la veille

Le lendemain le soleil se pointe enfin et nous reprenons notre route à travers le parc national. Le contraste entre les paysages de l'est et de l'ouest est saisissant. A notre gauche, vers les terres, se dresse un mur continu de montagnes encore recouvertes par-ci par-là de plaques de neige. A notre droite, la mer avec des dizaines de flotteurs rouges indiquant la présence de trappes à homards. Quelques barques s'affairent déjà à la récupération de celles-ci et on croise de temps en temps de petits villages de pêche temporaires qui sont composés d'une dizaines de petites baraques en bois situées juste à la limite des eaux.

A vélo devant Western Brook Pound

Mais le plus surprenant dans tout cela, c'est que toute cette pêche se passe à moins de 50 mètres du rivage et cela nous offre une distraction bien appréciée. Nous passont la journée à rouler tranquillement en arrêtant à toutes les petites randonnées qu'offre le parc. L'une d'elle, celle du Western Brook Pound mène à un impressionant fjord intérieur . Certaines sections sont encore innondées, résultat de la pluie des journées précédentes. C'est avec de l'eau en haut des genoux que nous traversons les endroits les plus difficiles. Le sentier s'arrête au lac intérieur et comme nous arrivons juste un peu trop tard pour prendre le bateau, nous retournons à nos vélos pour aller dormir au camping près de Rocky Harbour.

Une pause face au Mont Gros-Morne

Coucher de soleil
à travers la forêt

Magnifique journée! Et pour la première fois depuis le début du voyage, il fait chaud!! 15 degré Celsius!!! Nous en profitons pour visiter les alentours de Rocky Harbour et se rendre au centre d'acceuil principal du parc. Bien qu'il soit ouvert, il n'y a aucune activité de prévue et comble de malheur, le sentier menant au sommet du mont Gros-Morne est fermé. Cependant, le panorama des alentours est exceptionel et nous nous promenons sur la route sinueuse qui se tortille entre les montagnes dénudées. C'est en arrivant à Rocky Harbour que nous rencontrons notre premier cycliste du voyage: Un suisse qui traverse l'Amérique du Nord de long en large. On n'a pas grand chose à lui raconter, ça fait 6 mois qu'il est parti de Californie!

Hmmm!!! Grande cuisine à petit budget!

Plus tard, nous hésitons entre se payer un restaurant ou faire nous même notre propre repas. C'est cette dernière solution qui l'emporte et, le soir venu, nous nous rendons au quai du port pour acheter des homards tout frais sortis de la mer. Les chanceux! Ils auront droit à une belle balade en vélo jusqu'à l'évier de l'abri-cuisine du camping... Juste le temps de les tenir au frais pendant qu'on prépare le reste du festin! Tout ceci arrosé d'un petit vin californien, et pour finir, une tarte maison à la plaquebière... Quoi de mieux! De plus, ce soir-là nous partageons l'abri-cuisine avec une Terre-Neuvoise (bilingue!) et ses deux enfants. Le plus vieux passe la soirée avec moi à parler de Star Trek, Star Wars et des Simpsons. Mêmes goûts, mêmes intérêts! Pendant un instant seul 15 années nous séparent. La journée s'achève enfin par un magnifique coucher de soleil. Les épinettes filtrent ses rayons orangées pour nous donner une vision fantastique: La forêt tout entière est recouverte de tâches lumineuses rouges qui illuminent les sous-bois.

Au retour du fjord de Western Brook Pound

Le séjour au parc se poursuit car il y a tant à voir. La journée commence sous le soleil mais des nuages s'annoncent déjà au loin. C'est aujourd'hui que nous allons voir le fjord intérieur du Western Brook Pound. Nous retournons donc près de Sally's Cove pour le visiter et remarchons le sentier qui cette fois est sec sur toute sa longueur. Malheureusement, le temps se couvre rapidement et la balade en bateau, bien que très spectaculaire, nous décoit un petit peu. Les photos prises par des campeurs sur les sommets des falaises du fjords, que nous avons vues lors de la visite au centre d'acceuil du parc, nous ont plus marquées et nous envions les deux campeurs que le bateau est allé rechercher lors de son tour et qui ont passés une journée de randonnée pédestre au fond du fjord. Le froid est maintenant de retour. Nous terminons quand même la journée par une visite au Lighthouse Cove, un cap surmonté d'un phare, s'avancant à l'extrémité nord du fjord de Gros-Morne.

Un petit encouragement...

Le début des côtes du fjord

Nous laissons le parc et mettons le cap sur Deer Lake, qui est la fin de la Viking Trail. Devant nous se dresse une impressionante chaîne de montagnes. D'après ce qu'on nous a dit, la route se rend presque jusqu'au sommet avant de redescendre tranquillement de l'autre coté jusqu'à Deer Lake. Le chemin longe tout d'abord le coté nord du fjord, étant souvent compressé entre l'eau et des géants de pierre de plus de 700 mètres. Plus nous nous enfonçons dans le fjord, plus le relief devient difficile. Les côtes se succédant les unes aux autres, tentant chacune de faire paraître plus facile la précédente. Néanmoins, le beau temps ainsi que la beauté du paysage nous fait garder le moral. Nous atteignons finalement la fin du fjord, à une trentaine de kilomètres de la mer. Devant nous; un mur. Il ne semble pas y avoir de passage pour se faufiler, il va falloir y aller de front. Nous montons ici notre plus grosse côte du voyage, qui me rappelle celles du Cap-Breton. Deux heures et des litres d'eaux plus tard nous sommes tout en haut, à environ 100 mètres du sommet des montagnes environnantes où nous prenons une pause bien méritée.

Le plus haut point est enfin atteint!

La descente vers Deer Lake est un mirroir de ce que nous avons fait: Des collines de plus en plus petites au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la chaîne de montagnes, finissant par une descente douce de plusieurs kilomètres jusqu'à Deer Lake où nous arrivons tard le soir. C'est durant cette descente que nous frôlons la catastrophe! Une des deux sacoches avants d'Elyse, qui est devant moi dans la descente, se détache soudainement et tombe sur la route! J'ai à peine le temps de freiner et de ralentir un peu que ma roue avant embarque sur la sacoche... Devié par l'impact, le vélo se jette tout droit dans le fossé à droite de la route. A cours d'idées... et de temps! Je me jette par terre sur le coté et parvient à m'arrêter ainsi que tout mon attirail juste sur le bord du fossé. Nous en sommes quitte pour récupérer un peu d'équipement au fond de la fosse. Je ne veut même pas penser à ce qui serait arrivé si j'avais été dévié à gauche, directement sur la route... Et oui! Il y avait du trafic ce soir là!!

Ceci nous amène à la troisième partie du voyage: Le passé tumultueux de la péninsule d'Avallon.

Commentaires vélos

Contrairement à ce qui est indiqué sur la carte, il n'y a plus de traversier qui fonctionne entre entre Norris Point et Woody Point. Il n'existe donc pas d'autre moyen d'aller sur la rive sud du fjord que de faire tout le détour par Wiltondale... Une petite balade de 75 kilomètres traversant deux fois la chaîne de montagnes. Ceci nous a empèché de voir un secteur très intéressant du parc de Gros-Morne.

moins

Les paysages du parc sont très spectaculaires, surtout la route qui s'enfonce dans le fjord. Elle me rappelle le littoral du Cap-Breton.

moyen

Il faut vraiment prévoir plus que les quatres jours que nous avons passé pour vraiment voir le parc et ses environs. Les activités les plus remarquables, que nous n'avons pas eu le temps de faire, sont les sentiers du mont Gros-Morne (1 journée) et celui menant sur les plateaux du Western Brook Pound (2 journées).